На сегодняшний день существует много вопросов, вызывающие споры в обществе, касающихся прав женщин: право на аборт, иммиграция, разрыв в оплате труда и т.д. Однако выбор одежды, которая будет прикрывать ноги является неожиданным в этом списке. Джинсы и брюки – часть гардероба большинства современных женщин. Кажется невероятным, что еще 200 лет назад женщину могли арестовать за ношение брюк. По мнению профессорки кафедры истории Салемского университета Гейл Фишер, одна из основных причин, почему в западном обществе запрещалось ношение брюк для женщин являлись ценности, продиктованные библией. Во Второзаконие 22:5 говорится: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье…». Можно заметить, что здесь не упоминаются брюки. Однако в культуре стало общепринятым, что брюки являются частью мужского гардероба. Брюки появились и существовали долгое время из-за их практичности. Для женщин они стали символом силы, равенства, свободы от ограничений: физических, социальных и моральных, навязанных им обществом. В древние времена женщины носили брюки наравне с мужчинами, однако позже им пришлось воевать за это право.
Равенство в древние времена.
По мнению ученых предмет гардероба, который был прототипом современных брюк был изобретен древними кочевыми племенами 3000 лет назад. При раскопки могил мужчин и женщин, было обнаружено, что они были похоронены с оружием и в одинаковой одежде. Адриэнн Мейор, ученая из Стендфордского университета провела обширное исследование греков и их отношения к скифам. Скифы были многочисленными кочевыми племенами. Брюки не появлялись спонтанно, их шили по индивидуальному заказу из многочисленных кусков ткани. Видимо скифы изобрели данный предмет гардероба из-за необходимости проводить много времени в седле. Изобретенные ими штаны позволяли ездить на лошади без седла. В греческих писаниях упоминаются женщины из племен Скифов, носившие штаны. Так же они были изображены на вазах. Археологами были обнаружены останки женщин с боевыми ранениями, которые похоже сражались и ездили на лошадях наравне с мужчинами. Мейор говорит: «Мужчины и женщины одевались одинаково и у них были одни и те же навыки». Греки считали штаны странными и высмеивали их и называли «разноцветными мешками», считали их женственными. В греческом фольклоре трем женщинам приписывается изобретение данного предмета гардероба. Сами греки брюки не носили. Однако женщины племен Скифов утратили свое равноправное положение. Когда кочевники расселились вокруг черного моря и стали торговцами, мужчины запретили женщинам ездить верхом. «Это было признаком роскоши, не позволять женщинам работать и делать тоже самое, что и мужчины».
В Древнем Риме наложили строгий запрет на ношение брюк, так как они считались элементом варварской одежды. В конце 4 века император Западной Римской Империи Гонорий специальным указом запретил их ношение, правда на армию запрет не распространялся.
Мужчины и женщины в основном носили туники или хитоны — универсальную одежду для обоих полов.
В Азии носили традиционный костюм шальвар камис, который состоял из брюк и длиной, похожей на тунику рубахи. Его надевали как мужчины, так и женщины. В Турции, Азербайджане и на Балканах мусульманки одевали шаровары, но покрывали их юбкой или платьем. В древней турецкой культуре одежда мужчин и женщин была практически идентичной. Как мужчины, так женщины ездили верхом на длинные дистанции, одежда унисекс отображала предпочтение комфорта и практичности гендерным нормам. В Китае женщины простолюдинки носили штаны без каких-либо ограничений.
Брюки и новые возможности.
Связь между независимостью и брюками сохранялась веками. Они символизировали возможности, доступные только мужчинам в то время. В истории полно примеров женщин, носивших брюки до того, как это стало приемлемым для женщин. Сара Эмма Эдмондс и Ханна Снелл притворялись мужчинами для того, чтобы сражаться на войне. В мирное время были женщины, которые осознали, что, притворившись мужчинами, они больше заработают. Они выполняли работу штукатуров и даже докторов. Один из знаменитых примеров хирургиня Маргарет Энн Баркли, которая всю жизнь притворялась мужчиной, так как в то время хирургами могли быть только мужчины. Помимо этого, она была офицеркой британской армии и закончила службу в звании генерал-инспектора.
Борьба за ношение брюк началась в 1800х в США и Европе с зарождением феминистского движения. Феминистки искали освобождения не только от патриархального угнетения, но и от корсетов. Активистка и редакторка первой женской газеты «The Lily» Амелия Блумер предлагала носить ансамбль из брюк и туники в турецком стиле. В апреле 1851 года она рассказала своим читателям об этих брюках, которые стали известны как шаровары (в англ. языке «bloomers» в честь Амелии Блумер). Она писала: «На меня посыпалась сотня писем от женщин со всей страны, спрашивающих выкройку и показывающие, что они готовы сбросить с себя бремя тяжелых юбок и платьев». Профессорка и авторка книги «Pantaloons and Power» Гейл Фишер пишет, что аргументом в пользу них были практичность и удобство для женщин дома. Если женщина носит длинную юбку, держит плачущего ребенка в одной руке и кувшин с водой в другой, и при этом идет по лестнице, это может быть опасным. Однако если она носит шаровары, она может легко передвигаться по лестнице, не спотыкаться, при этом не навредить ребенку и не разлить воду.
Шаровары были популярны всего несколько лет, в основном, потому что женщины не находили их привлекательными. Суфражистка Сьюзен Энтони сокрушалась в письме, что когда она выходит на сцену в них, люди обращают внимание на ее одежду и не слушают ее речь. Если женщин видели в шароварах, то скорее всего занимались спортом, делали работу по дому или хвастались ими вдали от общественных мест. «Когда шаровары появились, женщины, которые были заинтересованы в активном и комфортном образе жизни, были в восторге от них. Однако шаровары вызывали негативную реакцию» пишет Лиза Сантандера, профессорка истории моды в Parsons The New School. В конце концов даже Амелия Блум вернулась к ношению платья.
Для большинства в Викторианскую эпоху шароварам не было места в женском гардеробе. Считалось, что адаптация турецкой культуры не допустима для христиан. Шаровары позволяли женщинам заниматься спортом и ездить верхом. Поэтому это вызвала негативную реакцию медицинского сообщества, которое утверждало, что ношение штанов угрожает женской фертильности.
Когда альпинистка Энни Смит Пек совершила успешное восхождение на вершину Маттерхорн в 1895, она была одета в штаны. Большинство женщин взбирались на гору в тяжелых шерстяных юбках, включая конкурентку Энни – Фанни Баллок Уоркмен. Наряд Энни Смит Пек стала причиной серьезных споров.
Начало перемен.
В 1900х теннис и велоспорт стали более популярными, но требовали отказаться от длинных узких юбок. Женщины имели право носить брюки только во время занятия спортом. Появились новые стили брюк, позволяющие женщинам заниматься спортом и свободно передвигаться. Однако женщин арестовывали за ношение брюк. Теннисистке и феминистке Лили де Альварес угрожали смертью за то, что она носила кюлоты в 1930х годах. Закон, разрешающий ношение брюк только во время катания на велосипеде или на лошади, действовал во Франции аж до 2013 года. Наджат Валло-Белькасем, министорка по правам женщин сказала, что этот закон: «В первую очередь преследует цель ограничить доступ женщин к определённым занятиям или должностям, не позволяя им одеваться как мужчины».
Постепенно гардероб европейских и американских женщин начал меняться. Спортивная одежда стала также появляться в гардеробе в качестве повседневной, так как легкость передвижения стала приоритетом. Дизайнерка Коко Шанель способствовала этим переменам. Также внесла некоторые элементы мужского гардероба, такие так жакеты и брюки, сшитые на заказ. Считается, что Коко открыла для себя брюки во время конной прогулки. Она отказалась залезть на лошадь в длинной юбке и позаимствовала штаны у одного из наездников. Шанель решила носить брюки в повседневной жизни, так как поняла, насколько они удобные. Общество было шокировано, но остановить модную революцию было невозможно. Благодаря Коко «…все как одна стали похожи на мальчиков посыльных из «Вестерн Юнион»» писал Сесил Битон, известный мастер модной фотографии. Хоть она была не единственной дизайнеркой, демонстрировавшей брюки на женщинах, ее влияние было очень сильным. Историкессы и авторки книги «20th Century fashion» Валери Мендез и Эми де ла Хай пишут, что одно из радикальных перемен для женщин было постепенное принятие брюк, которые больше не воспринимались как что-то эксцентричное. Молодые девушки стали носить брюки для отдыха, преимущественно на пляже или дома. Позже стали популярными шелковые пижамы с принтом в китайском стиле.
Постепенно женщины стали носить штаны для выхода в свет несмотря на то, что все еще существовали строгие ограничения. В 1933 году Марлен Дитрих исполнила роль одетой в смокинг певицы кабаре в фильме «Марокко». Помимо этого, ее визитной карточкой стали брючные костюмы, и она ввела в моду костюм тройку. Также она вызвала возмущение появлением в штанах в популярное заведение «Brown derby». Роберт Корб, владелец ресторана отказался посадить ее за столик. Увидев эту ситуацию, комики Роберт Вулси и Берт Уилер покинули ресторан и позже вернулись в юбках. Но не известно, пустили ли их обратно. В том же 1933 году Марлен чуть не арестовали в Париже за ношение брюк. В то время действовало постановление полицейской префектуры о запрете женщинам носить мужскую одежду. Согласно этому документу, она должна была согласовать появление на публики в брюках с полицией. Она проигнорировала это постановление. Несмотря на угрозу задержания, ее так и не арестовали.
Отношение между женщинами и брюками продолжили меняться в течении Второй Мировой войны, так как женщины заняли рабочие места мужчин, ушедших воевать на фронт. Женская спецодежда не была еще распространена, поэтому женщины были вынуждены одевать штаны своих мужей и отцов на работу. Джинсы, комбинезоны, слаксы одевали для таких работ, как изготовление боеприпасов, сварка, клепка самолетов и обработка деталей для военных кораблей. Широкие брюки вошли в моду, даже на киноэкране можно было увидеть женщин в брючных костюмах.
После войны, когда женщины вернулись домой, ношение брюк дома перестало быть шокирующим. Тем не менее женщины сталкивались с ограничениями. В 1960 судья выгнал женщину по имени Луис Рабинович из здания транспортного суда за то, что она была одета в брюки и попросил ее вернуться одетой надлежащим образом в другой день. В здании сената США женщинам в брюках запрещалось появляться до 1993 года. Запрет был неофициальным, но охранники у входа строго соблюдали. Впервые запрет был нарушен в 1969 году 24 декабря, когда республиканка Шарлотта Рид появилась в заседании конгресса в черном брючном костюме. Коллеги мужчины сбежались с других этажей, чтобы посмотреть на ее наряд. Шарлотта Рейд вызвала недоверие мужчин. С заседания ее не выгнали, но Шарлота сказала, что не будет повторять этот опыт. Тем не менее образ домохозяйки, одетой в пышную юбку, постепенно становился устаревшим.
Влияние феминизма на женский гардероб.
В 1960х – 1970х благодаря популяризации феминистского движения произошла либерализация женского гардероба. Джинсы стали популярными и символизировали бунт и солидарность с работающими мужчинами. Женщины призывали к равенству – дома, на работе и даже в гардеробе. Это означало освободиться от ограничений, навязанных обществом, которые включали в себя не только ношение юбки, но и поведение, считающееся женственным и скромным. Дизайнер Ив Сен Лоран помог популяризировать эту идею, создав смокинг для женщин, дебютирующий в 1966 году.
Кэрол Мозли-Браун стала первой афро-американкой на должности сенатора в 1992. Она также стала одной из первых, кто носила брюки на заседания Сената. В 1993 сенаторки Барб Микульски (демократка от Мэриленда) и Ненси Кассебаум (республиканка от Канзаса) устроили своеобразный протест. Они сказали всем сотрудницам прийти в брюках на заседание. Ни один мужчина и слова не сказал. С тех пор брюки для женщин в конгрессе стали обычным делом. В то же время давление на среднестатистических женщин уменьшилось. Около половины опрошенных заявили, что носят джинсы. Больше половины заявили, что у них есть разные модели брюк и шорт. Хиллари Клинтон, которая на тот момент была Первой леди, носила брюки и позировала в них для своего портрета в Белом доме. Когда она вышла на политическую арену, брючные костюмы стали ее визитной карточкой. Группа сторонниц и сторонников Хиллари Клинтон называли себя «Нацией брючных костюмов»
В настоящее время женщины все еще сталкиваются с ограничениями. В Пенсильвании ученицу католической школы не пустили на выпускной в брючном костюме. Так же все еще существуют школы в Пенсильвании и Северной Каролине, которые пропагандируют устаревшие убеждения. Козак, ученица из Пенсильвании, которая боролась за изменение дресс кода для выпускных, сказала школьной администрации: « Если вы думаете, что заставив девушек носить платья и юбки, вы продвигаете традиционные ценности, то хочу напомнить, что сейчас 2019 год» Некоторые члены ортодоксальных религиозных общин продолжают рассказывать о том, как проходила покупка первой пары запрещенных брюк. В Северной Корее женщины должны носить только платья или юбки. Соблюдение правил строго контролируется так называемой «Полицией моды». За несоблюдение дресс кода можно попасть в тюрьму. Однако для большинства обществ женщины в брюках стали обычным явлением. Данный предмет гардероба предлагает комфорт и мобильность, к которым мужчины давно привыкли. Женщины, которые работают в индустрии, где они могут решать, что им носить, им стоит помнить про путь, который был проложен к этому. Этот стало возможным благодаря женщинам, веками борющимся за право выбора.
Женщины в Османской империи.
Пока женщинам на Западе было запрещено носить брюки, многие восточные культуры не разделяли ту же точку зрения. Исследователи подтвердили, что женщины в Центральной Азии носили штаны на протяжении тысячи лет. В Османской Империи женщины также носили штаны и это было задокументировано западными посетителями. Существует версия, что женщины на Западе захотели носить брюки, потому что мусульманки в Османской империи делали это веками. Леди Мэри Уортли-Монтегю одна из редких примеров женщины эпохи просвещения, которая могла путешествовать. В 1716 она приехала в Константинополь с ее мужем, послом Великобритании. Она была очарована турецким стилем одежды. Ей казалось, что традиционная турецкая одежда более удобная и свободная. Она задокументировала жизнь женщин в Османской Империи. Мэри написала сестре: «… первая часть моего платья – это пара панталон, которые полностью закрывают ноги скромнее, чем наши нижние юбки. Ткань тонкая, розового цвета с узорами, вышитыми серебряными нитками. Затем одевается халат из отличного белого шелка с вышитыми краями. У этого халата широкие рукава, длиной до половины руки… Сверху одевается жилет с очень длинными рукавами, обрамленный золотой бахромой, так же на нем пришиты бриллиантовые или жемчужные пуговицы… Ни одной женщине, какого бы ранга она не была не разрешается выходить на улицу без двух тканей. Одна нужна была для того, чтобы покрыть все лицо, кроме глаз. Другая для того, чтобы скрыть платье…». Мэри полагала, что женщины в Османской империи имели больше прав. В то время британские замужние женщины не имели прав на собственность до принятия закона о собственности замужних женщин в 1882 году. Также женщины не могли выходить на улицу с наступлением темноты. В Османской империи женщины могли гулять ночью без сопровождения и имели право на развод. Леди Мэри Уортли-Монтегю вернулась домой с чемоданами одежды, которую носили мусульманки, с которыми она столкнулась во время поездки. Она поделилась ею со своими знакомыми и позировала для портрета, одетая как женщина Османской империи. Она писала о своем опыте, ее письма и рассказы побуждали к обсуждению свободы в выборе одежды, права собственности и других социальных, экономических и супружеских свободах. Все больше женщин стали путешествовать и изучать иностранные культуры. Казалось, что западные общества отстают от восточных в вопросах прав женщин.
